VladXW, а фото средней скорости за эту поездку на мультике не делал? Чтобы примерно понять как долго ты ехал со скоростью 140 из всей поездки. Так то расход вообще нормуль
Среднюю скорость по БК не смотрел , а так 28 км 140км/ч и 15 км 100 км/ч, получается средняя скорость 122 км/ч. Перед обратной дорогой воздушный фильтр заменил средняя скорость на том же расстоянии была около 100 км/ч расход был ещё меньше около 12л.
Последний раз редактировалось VladXW; 25.07.2017 в 00:34.
Холодный воздух для нулевика
Для поступления холодного воздуха к фильтру снял пластмаску около правой фары после чего образовалось окно как раз напротив фильтра. Попробовал так проехаться, разницы я не ощутил, может конечно стало лучше, но не настолько чтобы это стало заметно без замеров. Температура воздуха во впускном коллекторе на ДАДе по БК 70-75 градусов при уличной температуре +27 и поездке по городу, сколько было до снятия пластмаски не смотрел, у кого ДАД и стандартный фильтр с забором из под решётки, можете по мультитрониксу посмотреть и сравнить.
Получилось сегодня поездить по немаленьким дождевым лужам, специально не крался, чтобы посмотреть как и сколько воды на фильтр попадет. Брызги от колес поднимались фонтаном выше крыши, после поездки открыл капот посмотреть что с фильтром, оказалось на него попало совсем немного брызг сверху, снизу что странно ни чего не попало, путь воды оказался через снятую пластмаску около фары, дальше в утеплитель капота и в фильтр сверху. В общем так вполне можно ездить потому что обычно объезжаю лужи и стараюсь сильно волны брызг не поднимать и если брызги до решетки радиатора не поднимать то фильтру вообще сухо будет.
Ремкомплект главного цилиндра сцепления
Заметил что начал подтекать ГЦС в салоне, решил заранее приобрести ремкомплект ГЦС с алюминиевым поршнем, так как с завода стоит ГЦС Fenox со стальным поршнем, а вторую манжету в виде кольца на этот поршень в продаже не найти только если подбирать по размерам. Ремкомплект ГЦС с алюминиевым поршнем приобрел за 100 р. но после вскрытия комплекта мне сразу не понравилось качество манжет, неровные края, разная толщина стенок, какое то вздутие на торце одной манжеты. Поэтому отдельно приобрел еще две манжеты в сумме за 45 р., качество на вид и на ощупь меня устроило их и буду ставить при переборке ГЦС.
Ремонт главного цилиндра сцепления
Посмотрел уровень жидкости в бачке ГЦС, а там пол бачка нету, решил пока время есть перебрать ГЦС и установить ранее приобретенный ремкомплект ГЦС. Заодно с пероборкой ГЦС снял педаль сцепления и смазал пластиковые втулки оси педали, также же нашел причину периодического щелканья педали сцепления и избавился от противных щелчков при нажатии, ощущение от этого было как будто что то ломается в ГЦС. Приобретенный ремкомплект с алюминиевым поршнем немного не подошел, но все легко решилось с помощью сверла диаметром 7,5 мм и дрели. Поршень родного цилиндра FENOKS и алюминиевый поршень из ремкомплекта по длине практически одинаковые, но имеют немного разную конструкцию, что не мешает им одинаково работать, отличие лишь в длине углубления под шток, у родного стального поршня углубление больше, у алюминиевого из ремкомплекта меньше. Поэтому пришлось углубить отверстие под шток в алюминиевом поршне с помощью дрели и сверла диаметром 7,5 мм. После чего собрал ГЦС по схеме и до установки проверил что все работает как надо. После установки ГЦС прокачал систему, снял РЦС, чтобы посмотреть не течет ли он, с ним оказалось все в норме ттт. По ощущениям педаль в начале хода стала мягче видимо из-за немного меньшей длины алюминиевого поршня пружина внутри цилиндра меньше сжимается. Был вариант вместо сверления углубления в поршне укоротить шток со стороны поршня, но тогда исчезла бы возможность воспользоваться родным стальным поршнем если на него вдруг найдется манжета, хотя я думаю что лучше стальной поршень не использовать так как на стенках цилиндра от него остались потертости да и места трения на самом поршне заметны и это совсем не хорошо когда железо по железу трется, все же алюминий мягче и не сможет повредить стенки цилиндра. Поэтому думаю что стальной поршень на выброс, так как проще купить ремкомплект с алюминиевым поршнем и в следующий раз укоротить под него шток, чем искать и подбирать на родной стальной поршень манжету колечко.
Поршень рассверлен
Ниже на фото выработка на пальце педали сцепления на который одевается шток ГЦС. При этом палец этот регулярно смазывался, но все равно протерся в результате чего на нем образовалась ступенька на которую при определенных условиях попадал шток после чего срываясь с нее создавал щелчок. Ступеньку эту я сточил надфилем, палец смазал литолом и при последующей поездке щелчки больше не проявлялись, даже непривычно приятно было пользоваться мягким и тихим сцеплением.
Ступенька причина щелчков педали сточена
Силиконовые прокладки крышки клапанов.
Надоела постоянно потеющая маслом резиновая прокладка крышки клапанов, сколько ее не меняй на долго не хватает и все начинается заново. Поэтому заменил все прокладки крышки клапанов на силиконовые фирмы Rosteco. Кроме самой прокладки крышки евро-4, отдельно приобрел мембрану клапана вентиляции картера, прокладку маслозаливной крышки и прокладки свечных колодцев, все из красного силикона. Перед установкой крышки на место обязательно немного помазать герметиком стыки ГБЦ с передней и задней крышкой, иначе будет там масло сочиться. Прокладку маслозаливной крышки лучше брать две штуки так как одной мало по толщине и прокладка плохо прижимается, а две в самый раз. Старая резиновая прокладка засохла, также засохли прокладки свечных колодцев так что после снятия легко сломались, в свечных колодцах масла не было, но зато все по периметру крышки в масле. Цена за все прокладки около 500 р.
как себя прокладка показывает?не текет?не потеет?
__________________
с любовью водитель повозки Т880ЕР142
Прокладки показывают себя с положительной стороны ттт, все почти сухо, немного потеет мембрана клапана вентиляции картера в остальном все хорошо, на маслозаливной пробке стоят две прокладки, одной мало по толщине и потело, с двумя все сухо.
Поломка шпильки рычага поворотного кулака
Решил перед зимой прошприцевать шкворня, для этого пришлось снять колеса иначе к тавотницам не подлезть, все 4 шкворня прошприцевал литолом. После снятия правого колеса увидел, что отсутствует одна шпилька крепления рычага поворотного кулака, также отсутствовала втулка конусная поворотного кулака (469-2304101). Поскольку ни шпильки, ни конусной втулки в запасе у меня не было пришлось ездить на трех шпильках пока не купил нужные запчасти, хотя и до того как заметил поломку неизвестно сколько так ездил, но думаю что не долго так как отверстие от сломанной шпильки не успело забиться грязью. Как раз для таких случаев когда обламывает болт или шпильку заранее на алиэкспресс приобрел комплект экстракторов и думал что в этом случае они мне пригодятся и облегчат извлечение обломанной шпильки. После снятия рычага увидел что шпилька обломилась не вровень, а немного глубже, там где на шпильке заканчивается резьба. Для вкручивания экстрактора керном сделал углубление по центру шпильки и шуруповертом просверлил отверстие на 6 мм (сверло лучше смазать литолом так вся стружка извлекается вместе с ним), вкрутил экстрактор и попытался выкрутить шпильку, но ничего не получилось, усилие было такое что я побоялся сломать экстрактор, поэтому сильно усердствовать не стал. Дальше рассверлил отверстие на 9 мм, чтобы можно было использовать самый большой экстрактор, но и им выкрутить остатки шпильки не удалось начали срезаться грани экстрактора хотя шпилька замачивалась унисьмой и грелась газовой горелкой, но ничего не помогло ее выкрутить в итоге экстракторы оказались бесполезны, на первом экстракторе под который сверлил отверстие на 6 мм даже резьба немного помялась при вкручивании в шпильку.
После неудачного выкручивания шпильки самым большим экстрактором пришлось использовать старый проверенный способ полное высверливание шпильки с прорезкой резьбы метчиком. Отверстие в шпильке пришлось рассверлить сверлом на 10 мм и главное конечно это отверстие сверлить четко по центру, чтобы не срезать резьбу, после чего остатки шпильки срезаются первым номером метчика М12х1,25, важно рассверлить отверстие в начале так, чтобы найти начало резьбы и чтобы метчик четко пошел по старой резьбе, а не резал новую. Резьбу прорезал сначала первым номером метчика потом вторым, сами метчики лучше смазать литолом так резьба легче прорезается, стружки налипают на литол и извлекаются вместе с метчиками. После прорезки резьбы вкрутил найденную старую советскую шпильку с помощью двух затянутых на ней гаек, прокладку под рычаг поставил картонную, все шпильки и конусные втулки обильно смазал литолом, гайки поменял на новые увеличенной высоты. Заодно с заменой шпильки подтянул шкворня.
По времени ушел почти день, шпильку и конусную втулку купил заранее (конусная втулка была последней в магазине), в день ремонта вспомнил что нужна прокладка пришлось ехать покупать, в процессе ремонта пришлось пешком ходить в ближайший магазин, чтобы купить нужные метчики (цена 200 р пара, первый и второй номер), благо что он недалеко.
Конусная втулка
Первый экстратор вкрученный в отверстие диаметром 6 мм
Рассверленное отверстие сверлом на 10 мм
Прорезка резьбы метчиком М12х1,25
Шпильки, слева купленная в магазине шпилька, точно такие же стоят с завода, справа две шпильки старые советские отличие от купленной в том что на месте где отсутствует резьба утолщение
Все собрано.
Замена прокладки крышки заднего моста
Давно заметил что внизу крышки заднего моста начало просачиваться масло, оно не капало пока машина стоит, но дверь багажника была в масляных пятнах, видимо на ходу масло просачивалось под прокладку и завихрением воздуха его распыляло на дверь. Решил поменять прокладку не дожидаясь пока с моста начнёт капать. Прокладку приобрёл заранее из зелёного паранита, с завода стояла пробковая прокладка которая треснула по вдоль в районе нижнего болта и дальше масло через трещину просачивалось под шляпку нижнего болта. Новую прокладку поставил с двух сторон на герметик, болты также намазал герметиком, чтобы не ржавели и не текло под их шляпки если вдруг прокладка начнёт пропускать.
Просачивание масла под нижний болт, плюс недавно ещё началось просачивание под левый болт
Крышка снята
При пробеге почти 65 тыс.км. на зубьях даже не видно пятна контакта, 80% пробега было залито масло синтетика Мобил 75w90 для самоблоков, последнее время залил обычную синтетику Mannol такой же вязкости как Мобил
Новая прокладка из зелёного паранита
Все собрано
Замена компенсирующего шланга
Поскольку моя машина 2012 г.в. а год этот был переходным на е-4 и ДАД, то соответственно ДМРВ у меня отсутствует, а вместо него стоит кусок трубы, видимо таким было первоначальное конструкторское решение при переходе на ДАД. На новых моделях машин заметил что компенсирующий шланг не составной из 3 частей как у меня, а сплошной. Как увидел сплошной компенсирующий шланг, решил себе тоже поставить, на вид лучше чем с кусочков и хомутов 2 вместо 4. Каталожный номер компенсирующего шланга е-4 3163-00-1109500-00.
ТО хабов AVM
При переключении хабов заметил что правый хаб как то не так переключается в положение 4х4, обычно при включении слышен звонкий звук когда втулка входит в зацепление, а тут звука нет и при отключении на ощупь что то не так, поэтому решил вскрыть хабы посмотреть и проверить на наличии воды. После снятия крышек хабов выяснилось что воды в них нет, а в правом хабе было большое количество смазки которая не давала втулке хаба нормально переключаться. Лишняя смазку видимо выдавило из ступицы или из поворотного кулака, после удаления лишней смазки хаб стал нормально переключаться, так что кто задумает ставить хабы не вздумайте их полностью набивать смазкой от этого они не будут переключаться, достаточно тонкого слоя смазки. И еще лишняя смазка может не дать хабу полностью включиться, что может привести с срезанию не полностью зацепившихся шлицов и поломке хаба.
Замена наконечника катушки зажигания
Ещё давно при замене ГРМ на сервисе были порваны 3 из 4-х оригинальных бошевских наконечников катушек зажигания, как их умудрились порвать я не знаю у меня не получалось, хоть они и туго снимались с свечей всегда оставались целыми, но на сервисе сказали что они прикипели и действительно на свечах была накипь от воды попавшей в свечные колодцы при мойке двигателя. Наконечники поставленные на замену были по качеству конечно хуже оригинальных на катушке держались слабо и при снятии катушки могли остаться в свечном колодце после чего их приходилось вытаскивать отдельно взявшись за уплотнительную юбку, которая при вытаскивании из свечнго колодца может оторваться так как резина там тонкая, так и получилось с одним из наконечников. Наконечник с оторванной юбкой заменил на новый, заодно проверил состояние свечей, которые оказались в норме.
#
VladXW. УАЗ Патриот 2012, комфорт, серебристый, бензин
Линейный вид
