Здравствуйте, дорогие мои любители засунуть руки куда попало :) Систему охлаждения под дизель мы уже переделывали, теперь наш кружок представляет вашему вниманию ремонт часто возникающей неисправности Бинаров 5Б и 5Д - отказ датчиков температуры ОЖ. Неисправность возникает после 2-3 лет интенсивной эксплуатации подогревателей. Сначала Бинар не отрабатывает полностью программу и глушится по ошибкам Н1 и Н2, при этом если работает, температура на его блоке управления не соответствует действительности, затем в принципе не запускается с вылетающей ошибкой Н3 или Н4. Болезнь, как говорится, прогрессирует. Адверс даже менял конструкцию датчиков, но не помогло, ибо убрав один косяк- спорол другой, но об этом позже.
Сами датчики стоят у производителя 550 руб/шт, у местных барыгофициальных представителей либо нет в наличии, либо ценнег круто больше официального плюс работа. Поэтому вооружившись отверткой, точнее торксом Т20, я заглянул бинару в душу. Потом погуглил немного, и сделал выводы. Итак, Бинары бывают с двумя типами датчиков:
1). Старый. Выполнен в виде платы с двумя микрухами в корпусе SO8 (LM235IM) Плата открыта всем жидкостям, поэтому дохнет быстро и качественно. Лучше сразу заменить на модернизированный.
2). Новый. Выполнен в виде цилиндра длиной 18 мм и диаметром 9,8 мм с двумя лысками с боков (толщина в районе лысок 6 мм). Внутри все тот же датчик от ST, только в корпусе ТО92, вклеенный на эпоксидку.
Теперь почему дохнут:
Ну, первый в виде платы понятно, попал тосол или вода с химией на мойке и привет. У второго - банально отпадают проводки :) Пайка к выводам чувствительного элемента выполнена внакладку и очень коротким участком, затем на все это обута термоусадка. Насколько я знаю, монтажникам, а те более разрабам подобного соединения после смерти в аду черт вставляет в жопу паяльник.
Как я обнаружил подобное - банально потянул за проводки и вырвал их достаточно легко. Осмотр выводов извлеченного датчика тоже указывал на отвалившуюся пайку. Разобрать датчики, оставив полностью целыми корпуса - не удалось, ибо эпоксидка.
Ремонт:
Обзваниваем ближайшие радиомаги в поисках LM235 в корпусе ТО92.
Затем снимаем плату Бинара (черная пластмассина сверху, рядом с патрубками для жидкости - это оно), отсоединяем от нее провода свечки и датчика пламени (с его выводами нужно быть очень аккуратными - легко ломаются) и все внешние разъемы. Все, плата у вас в руках. Откусываем датчики, оставляя сантиметров 5 от платы для подсоединения новых.
Откушенные датчики греем зажигалкой до разрушения эпоксидки, выковыриваем ее шилом, пытаемся достать датчик пинцетом. Если не получается, придется просверлить с противоположного торца отверстие 1 мм и его выбить.
Мне было проще настрогать новых корпусов:
(ссылко)
Затем берем купленные микросхемки, укорачиваем выводы и припаиваем провода (хорошие провода можно добыть из фирменных usb-кабелей), НАКРУТИВ их на выводы, в следующем порядке:
(микросхема надписями к вам, выводами вниз) первый вывод откусываем под корень, второй должен подсоединяться к синему проводу от Бинара, третий - к черному. Изолируем термоусадкой, и вклеиваем на эпоксидный клей обратно в корпус:
(ссылко)
Подсоединяем датчики согласно вышеуказанной расцветке, изолируем термоусадкой пайки и собираем все обратно:
Наслаждаемся теплым мотором и салоном.
З.Ы. К сожалению, я не могу загрузить фото с компьютера. Да, и я не знаю в какую тему будет правильнее засунуть этот пост. Вроде как отопление относится к салону и кузову :) Если неправильно, перенесите пожалуйста.
З.З.Ы. Немного о проверке собственно датчиков температуры - проверить его достаточно просто с помощью мультиметра. Мультиметр включаем в режим проверки диодов, затем плюс мультиметра (красный) - к черному проводу датчика, минус мультиметра (черный) - к синему проводу датчика. Мультиметр при холодном (комнатной температуры, в районе 20 градусов) датчике дожен показать что-то около 640-650 милливольт. Зажмите датчик в ладонь - показания уменьшатся до 615-620 милливольт. Если показания не меняются, вы - вампир, труп или зомби, с чем вас и поздравляю. Если меняются скачкообразно или не входят в диапазон - датчик умер. Теперь суньте его в горячий чай. Показания должны плавно упасть до 490-500 мВ, причем датчик настолько чувствителен, что отлавливает градиент температур в кружке. Если показания скачут или не меняются - датчик умер. Да, показания могут несколько отличаться от вышеуказанных в зависимости от китайскости тестера, но суть та же.
__________________
Сварка взрывом, сборка трезвым.
ALCORIDE МСC RUSSIA
Последний раз редактировалось The Medved; 24.10.2016 в 11:18.
Снимал крышку у себя, там весь блок в крышке залит слоем герметика и как там разъемы свечки и датчика пламени отсоединить не понятно, там просто их не видно, если менять то наверно резать провода и новые паять
Снимал крышку у себя, там весь блок в крышке залит слоем герметика и как там разъемы свечки и датчика пламени отсоединить не понятно, там просто их не видно, если менять то наверно резать провода и новые паять
Датчик пламени (термопара) подключается болтиками (клеммная колодка зеленого цвета), а свечка - обыкновенными автомобильными "мамами" на торчащие из герметика "папы".
__________________
Сварка взрывом, сборка трезвым.
ALCORIDE МСC RUSSIA
#
Чиним ашипки Н1-Н4 Бинара 5 самостоятельно
Линейный вид
