Пригонять то некуда, ни гаража ни чего и вообще не берусь за такое потому что лучше чем сам никто не сделает, тем более что все просто делается если все заранее подготовить то за день можно переделать
Пригонять то некуда, ни гаража ни чего и вообще не берусь за такое потому что лучше чем сам никто не сделает, тем более что все просто делается если все заранее подготовить то за день можно переделать
Понял, отстал. Как греет-то после переделки ? Гараж есть но маловат и отопление отсутствует. Вот в планах построить рядом новый, пошире и подлиньше и отопление замутить, зимой будет чем заняться.
__________________
Я пройду сквозь шторм и дым, не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым.
Греет намного лучше, раньше еле теплый воздух шел, теперь даже при 80 тепло. Сейчас сколько термодатчик показывает температуру столько и на печку идет, а раньше с 4 цилиндра на 10 градусов ниже показаний, то есть если приборка 80 показывает то на печку тосол всего 70 градусов шел.
Обманка клапана адсорбера пригодится тем кто выкинул адсорбер и его клапан. Обманка нужна для того чтобы БК постоянно не доставал ошибкой "неисправность клапана адсорбера", а ошибка эта появляется если неисправен клапан или отключен разъем от него. Поскольку подходящего разъема "мамы" я не нашел то пришлось выпилить его из ненужного клапана, после чего к полученному разъему припаял резистор на 16 Ом 10 Вт, одел на все термоусадку и обманка готова. Резистор купил за 10р в радиомагазине, разъем отпилил от ненужного клапана за бесплатно.
Клапан адсорбера
Резистор 16 Ом 10 Вт и выпиленный из клапана разъем
Резистор припаяный к разъему
В термоусадке
Обманка установлена
На днях заклинил центральный замок в закрытом положении, до этого были предпосылки, не до конца он открывался, но я думал что до лета он протянет, а там заменю. Точно такая же проблема у меня была на старом Патриоте также замок заклинивался в закрытом положении при этом не с нутри не снаружи его не открыть. В этот раз конечно я уже знал что и как делать, открутил обшивку двери верхний левый болт и крепление ручки закрывания, потом отогнул обшивку и отверткой снял пластиковый наконечник тяги идущей к электроприводу замка, после чего можно сдвинуть тягу запирающего грибка вверх и открыть дверь, а там уже при полном доступе вся обшивка снимается и просто меняется электропривод. Электропривод купил в новом УЦ за 480р., года три назад цена была такая же. После снятия и вскрытия заклинившего электропривода стало понятна причина заклинивания, на шестерне выкрошился зуб, все остальное целое.
В итоге электропривод заменил, дверь собрал, но когда я снял обшивку двери то увидел что шумоизоляция свернулась в трубочку и отпала от двери, а на ее месте образовалась ржавчина, потому как под ней покрашено не было. Мне вот интересно какой дурак на заводе придумал клеить шумоизоляцию, а потом красить дверь и еще интересно где они взяли такую деревянную шумоизоляцию которая не сколько не упругая, а крошится как печенье. От заклинившего привода отрезал разъемы и решил их припаять к давно лежавшему у меня пятиконтактному универсальному электроприводу, который был куплен за 200р. Расцветка проводов конечно не совпала но методом проб я подобрал соответствие чтобы все заработало, как положено. Осталось только спаять и заизолировать и будет запасной электропривод в два раза дешевле заводского, у которого качество как выяснилось так себе. Если бы готовый электропривод не нашел в продаже то спаял бы из имеющегося, в прошлый раз я его долго искал по моему даже в интернете заказывал.
Нижняя тяга с прямоугольным пластиковым наконечником, ее надо снять с шарика и тогда можно будет потянуть верхнюю тягу открывания вверх и открыть дверь.
Заводской электропривод в разобранном виде, смазанный чем то красным, наверное кетчупом
Моторчик с микровыключателем
Шестерня с выкрошенным зубом
Ржавчина на месте наклейки шумоизоляции
Пятиконтактный электропривод VIGILANT, работает намного мягче родного и когда вручную его шток двигаешь, перемещается равномерно без изменения усилия, в отличии от заводского.
Стыковка проводов разъема и электропривода VIGILANT.
Слева провода от разъемов, справа от электропривода VIGILANT.
Как видно цвета проводов не совпадают, но при таком подключении все работает. Провода белый черный коричневый, это от микровыключателя, красный и желтый это питание на мотор. Потом провода пропаяю и за изолирую, для проверки смотки без изоляции достаточно было.
Пока так оставил, потом буду зачищать наждачкой и пройдусь преобразователем ржавчины, после чего покрашу с балончика, а потом уже можно будет нормальную шумо и теплоизоляцию клеить.
Фото со ржавчиной ваще жесть, вот что нужно бл...ть делать а не фары новые каждый год лепить с панелями. Тачка как бы уже лям стоит. такое зрелище голого металла не допустимо.
Интересно у катафорезных кузовов картина такая же?
Фото со ржавчиной ваще жесть, вот что нужно бл...ть делать а не фары новые каждый год лепить с панелями. Тачка как бы уже лям стоит. такое зрелище голого металла не допустимо.
Интересно у катафорезных кузовов картина такая же?
Уверен что все также, на Патриоте 10го года также было, на этом 12го года также, ни чего не меняется, потому как сейчас главное обертка а не содержание. Прокладки между цапфой и поворотным кулаком наверно так и продолжают не ставить, что в итоге приведет к ранней замене шкворней.
Недавно менял ГРМ на рабочей Газели, при пробеге примерно 100тыщ.км, верхний гидронатяжитель сильно вышел из корпуса (скорее всего из-за растянутой цепи) и попал под цепь которая его и сломала заодно с пластиковым башмаком, при этом пружину гидронатяжителя затянуло под нижнюю цепь в результате чего она порвалась. Обломки всей мясорубки естественно свалились в поддон но передняя крышка осталась целой. Двигатель ЗМЗ-406 карбюраторный, распредвалы оба 240-е, цепи стояли двухрядные с натяжными пластиковыми башмаками, которые были сильно сношены, хотя звезды и втулки цепей были практически без износа, при этом двигатель ездил на самом дешевом масле и судя по слитому маслу менялось оно не часто. Решил описать процесс замены потому что на нашем двигателе практически все тоже самое, даже комплект ГРМ и нам, и Газели подходит один и тот же. Всю разборку описывать не стану, потому что там итак все понятно, разбирай да складывай, особенность разборки лишь в том что для снятия передней крышки нужно снимать поддон или выкручивать шпильки из крышки, хотя поддон все равно снимать, чтобы вытряхнуть обломки грм. В общем разборка и сборка у меня заняла по времени 30 часов, то есть если работать по 8 часов в день, то получится 4 дня, у меня получилось 6 дней, при этом делал все один. Также снимал маслонасос для его проверки и не зря, при его разборке выяснилось что в редукционный клапан попала стружка и он заклинил в полуоткрытом состояние, что приводило к постоянному сбросу давления, хотя сам маслонасос практически без износа. Для замены приобрел комплект ГРМ БОН с звездочными натяжителями, по цене 3900р.
Для удобства ремонта пришлось разобрать морду, на Патриоте так не получится и доступ хуже, хотя не придется тратить время на разборку морды
Разломанный верхний натяжитель. Болт крепления отломился и остался в блоке, его пришлось высверливать и выкручивать экстрактором.
Помпа и старые шестерни распредвалов. Крыльчатка помпы карболитовая с изогнутыми лопастями.
Сборку ГРМ лучше начинать снизу вверх, начиная с звезды коленвала и нижнего успокоителя.
После напересовки звезды выставляем коленвал по метке на звезде и на блоке. Метка на блоке в виде высверленного углубления.
Звезды пром вала также выставляем по метке при этом правая ветвь нижней цепи должны быть натянута.
Метки распредвалов предварительно устанавливаем по верхним кромкам ГБЦ, установка эта не точная поэтому потом лучше проверить по транспортиру.
Впуск
Выпуск
Звезды распредвалов установлены
ГРМ в сборе, выставлен по меткам
Подшипники звездочных натяжителей закрытые, кронштейны литые с односторонним креплением подшипника
Когда передняя крышка и нижний гидронятяжитель будут установлены, нужно 4 раза прокрутить коленвал и еще раз замерить фазы распредвалов, при этом лучше чем нибудь давить на верхний натяжитель, чтобы цепь была натянута. Если фазы в норме то можно
устанавливать верхний гидронатяжитель, если нет то корректировать фазы, перекидывая цепь на один зуб в нужном направлении, для этого придется снимать звезду с распредвала.
После установки гидронатяжителей главное не забыть их разрядить(в комплекте они уже заряженные с стопорной шайбой, которую перед установкой нужно снять) и кроме этого нужно убедиться в том что они разрядились, верхний гидронятяжитель хорошо видно, а вот нижний нужно смотреть снизу подсвечивая фонариком и делать это нужно до установки поддона. При установке фаз ГРМ хотел более точно их выставить насверлив дополнительных отверстий в звездах по шаблону, но новые купленные сверла 6,1мм очень плохо сверлили звезду, поэтому сверлить не стал, в следствии бесперспективности просверлить, хотя сверлил на сверлильном станке. Звезды ГРМ на своей машине пересверливал перфоратором, зажав их в тиски, при этом они хоть и медленно но просверлились. Комплект ГРМ у меня установлен ЗМЗ, на БОНе похоже звезды тверже.
Последний раз редактировалось VladXW; 12.02.2016 в 02:21.