Решил поменять штатные зеркала на новые с повторителями они и выглядят лучше и плюс что повторитель есть на зеркале, не надо постоянно менять отваливающееся повторители в крыльях. Сами зеркала заказал на 3160.ру потом узнал что в городе можно было купить дешевле, но было уже поздно в то время зеркала уже лежали у меня и ждали установки. Пока зеркала лежали в коробке на одном зеркале отпал зеркальный элемент от крепления с защелками к которому он был приклеен двухсторонним скотчем. Хотя зеркала выглядели одинаково но при подробном рассмотрении выяснилось, что они то ли разных партий то ли разных годов выпуска. Отличия были в светодиодах используемых в повторителях и в креплениях зеркального элемента. На одном зеркале были светодиоды с желтым стеклышком на самом диоде на другом с белым и светили они по разному, те что с желтым стеклышком светили намного ярче тех что с белым. Отличия в креплениях зеркального элемента в том что на одном зеркале он не съемный и держится на 4х приплавленных штырьках при этом снять зеркальный элемент можно только вместе с приводами разобрав зеркало начиная с крашеной крышки, у второго зеркала на котором отпал зеркальный элемент он крепится к приводам на защелках, а защелки к зеркальному элементу приклеены двухсторонним скотчем. В итоге зеркальный элемент я переклеил на другой двухсторонний термостойкий скотч шириной 50 мм, по разнице повторителей написал на 3160.ру чтобы поинтересоваться можно ли купить отдельно повторитель с светодиодами с желтым стеклом. На следующий день мне перезвонили, чтобы узнать по поводу разности повторителей и я все объяснил менеджеру после чего мне предложили бесплатно прислать яркий повторитель, хотя я уже собирался сам заказывать его так как ставить зеркала с разными повторителями не хотелось. Когда повторитель пришел я его заменил и начал установку зеркал. Для разборки зеркала удобно использовать деревянные шпатели которыми врачи смотрят горло, их можно купить в аптеке. Особенность установки новых зеркал в том, что нужно протянуть провод от старых повторителей через гофру двери к разъему зеркала, около штатного разъема зеркала припаял обычные одиночные разъемы вынув провода повторителя из штатного разъема. С левым проводом повторителя все просто, откусываем разъем повторителя снимаем пластиковую подножку в ногах водителя и затягиваем провод повторителя в салон, дальше наращиваем его по длине и протягиваем с помощью проволоки через переднюю стойку двери, вход в стойку на уровне сопла обдува. Все провода желательно уложить в пластиковую гофру или на крайний случай обмотать изолентой, чтобы защитить от перетирания, заводская пластиковая гофра есть но только в районе гофрорезинки дальше в обе стороны голые провода через промежуток стянутые изолентой. С правым проводом немного сложнее он заходит в крыло под капотом в районе электропомпы его вытягиваем под капот также предварительно откусив разъем, дальше находим толстый жгут под воздухозаборником в уплотняющей его резинке делаем ножом рез и протягиваем провод в салон в районе блока штатной сигналки, пластиковую панель ее закрывающую также придется снять, дальше также как с левым проводом наращиваем и протягиваем через переднюю стойку двери в дверь где соединяем провод заранее припаянным разъемом. Отверстия в крыле от штатных повторителей как будет тепло заклею хромированными заглушками SE от приоры, пока что временно заклеил изолентой. Итог установки внешний вид машины стал лучше обзор в зеркала по вертикали точно лучше, по горизонтали вроде тоже увеличился. Минус в том что зеркальные элементы по моему дрожат на кочках и на определенной скорости сильней чем штатные, в остальном все нормально и получше чем у штатных. При установке зеркал на дверь важно, чтобы жгут зеркала попал в отведенное для него место в корпусе зеркала иначе при затяжке его передавит. Еще был один неприятный момент при вскрытии посылки в одном зеркале что то гремело и пластик расходился в районе поворотного шарнира, при разборке зеркала для замены повторителя выяснилось что гремит отломанный зубчик который держал расходившийся пластик в районе шарнира, при сборке зубчик был приклеен суперклеем на место и шов в районе шарнира сошелся как нужно при защелкивании зубчика.
Отсутствие заряда АКБ на ХХ при запуске.
Симптомы отсутствия зарядки на ХХ начали проявляться периодически при дистанционном запуске двигателя с брелка, двигатель заводился и через секунду глох и так три раза, а причина в том что не шла зарядка АКБ и горела лампочка аккумулятора на приборке. Сигналка подключена к проводу после этой лампы и берет сигнал о запуске двигателя с генератора, если сигнала нет то зажигание выключается и производится новая попытка запуска. Кроме запуска с сигналки тоже самое было при запуске с ключа не каждый раз но изредка бывало, заведешь машину, а лампочка на приборке горит, чуть газу добавишь гаснет, пока лампочка горит напряжение в борт сети не растет, что дает аккумулятор то и есть. Недавно на генераторе был заменен реле регулятор может конечно причина в нем, но для начала решил попробовать сделать по известной схеме добавить дополнительный резистор параллельно резисторам в приборке, что уменьшит общее сопротивление и увеличит ток возбуждения.
Резистор купил в магазине радиодеталей за 3 руб. номиналом 82 Ом 2 Вт, по крайней мере я такой просил, то что дали выглядит на 1 Вт в сравнение с резисторами что стоят в приборке. В приборке установлены 2 резистора параллельно номиналами 120 Ом 2 Вт, чтобы увеличить ток возбуждения припаял купленный резистор параллельно одному резистору в приборке, что будет в итоге с возбуждением генератора посмотрим, видимый результат в том что изменилось напряжение на ХХ, при отсутствии потребителей упало с 14,9 В до 14,5 В это минус, но не критично. Заодно с доработкой схемы почистил приборку от пыли под стеклом.
Параметры в штатной схеме:
2 резистора параллельно по 120 Ом 2 Вт.
Итоговое сопротивление и мощность 60 Ом 4 Вт
Параметры в доработанной схеме:
3 резистора параллельно 2 — по 120 Ом 2 Вт и 1 — 82 Ом 1 Вт
Итоговое сопротивление и мощность 35 Ом 5 Вт, сопротивление почти в два раза меньше то есть ток увеличится почти в два раза. [ Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться ] [ Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться ]
реле регулятор который недавно установил взамен штатного
Последний раз редактировалось VladXW; 16.07.2017 в 00:36.
У нас с патриодом был глюк зарядки после старта после замены родного рр на энергомашевский. Пытался лечить поднятием оборотов в прошивке при старте, стабильности так и не добился.
Впаял резистор, помогло 100%. Напруга на хх не упала.
Замена выключателя индикации трансмиссии (лампа 4х4).
Признаки поломки выключателя лампы 4х4 впервые появились зимой в сильные морозы, включаешь передний мост, а лампа не загорается, поездишь все прогреется и лампа сама загоралась, тогда я думал что может просто масло попало в выключатель и замерзает там не давая ему включиться. Летом же лампа стала мигать при включении или периодически вообще не включаться, тогда я уже подумал что дело в выключателе и его надо менять. Чтобы узнать какой выключатель покупать пришлось его выкрутить после чего стала понятна причина его поломки, в негерметичный разъем попала вода и контакты выключателя просто заржавели так как сделаны и железа, а не из меди или латуни как положено. При поиске нужного выключателя трансмиссии с номером 1342.3768 (3163-00-3710700-00) мне попался идентичный по корпусу выключатель но с другим номером, как оказалось это был выключатель заднего хода ВАЗ-2108 с номером 1322.3768, его и купил потому что других не было, подумал вдруг подойдет раз корпус такой же и цена всего 100 р. Пока искал родной выключатель поставил на раздатку выключатель заднего хода от ВАЗ-2108, резьба и разъем все подошло, только работать стало все наоборот, включаешь мост лампа гаснет, выключаешь загорается. Немного погодя нашел родной выключатель и поменял, все заработало как положено. Контакты выключателя перед установкой набил литолом, чтобы вода не попадала и не ржавели они.
Последний раз редактировалось VladXW; 16.07.2017 в 00:36.
Промывка ДАД и ошибка 0107.
Из-за нестабильности холостых решил промыть ДАД от масла, промывал с баллончика специальной промывкой ликви моли для ДМРВ которая по сути просто изопропиловый спирт в балончике. После заводки двигателя на БК появилась ошибка 0107 "Датчик абсолютного давления низкий уровень сигнала" после чего я конечно сразу подумал что причина ошибки промывка ДАДа и сбросил ошибку раза три так как после первого сброса она снова появлялась. В последствии ошибка больше не появлялась, холостые обороты пришли в норму.
Защита запаски для литого диска.
Решил как то защитить запаску от свободного доступа, велотрос у меня уже был и его никто не отменял. Дополнительно сделал защиту по подобию заводской которая была на ранних версиях Патриотов. Защиту собрал из дюралюминиевого колпака, болта с четырехгранной полукруглой шляпкой М8, резбовых втулок и длинной шпильки также М8 все из нержавейки. В двери пришлось просверлить одно отверстие для шпильки защиты в которое вставил резиновое переходное колечко, где сверлить вопросов не возникает так как отштампованное углубление в двери уже есть остается лишь просверлить отверстие нужного диаметра по его центру. С внутренней стороны двери отверстие уже готово с завода, пришлось прорезать электролобзиком кружок в обшивке для доступа к защитной шпильке. Прорезанное отверстие закрыл заводской лючок на 4х клипсах который купил за 10р. здесь [ Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться ].
Силиконовые прокладки крышки клапанов.
Надоела постоянно потеющая маслом резиновая прокладка крышки клапанов, сколько ее не меняй на долго не хватает и все начинается заново. Поэтому заменил все прокладки крышки клапанов на силиконовые фирмы Rosteco. Кроме самой прокладки крышки евро-4, отдельно приобрел мембрану клапана вентиляции картера, прокладку маслозаливной крышки и прокладки свечных колодцев, все из красного силикона. Перед установкой крышки на место обязательно немного помазать герметиком стыки ГБЦ с передней и задней крышкой, иначе будет там масло сочиться. Прокладку маслозаливной крышки лучше брать две штуки так как одной мало по толщине и прокладка плохо прижимается, а две в самый раз. Старая резиновая прокладка засохла, также засохли прокладки свечных колодцев так что после снятия легко сломались, в свечных колодцах масла не было, но зато все по периметру крышки в масле. Цена за все прокладки около 500 р.
Отсутствие заряда АКБ на ХХ при запуске.
Симптомы отсутствия зарядки на ХХ начали проявляться периодически при дистанционном запуске двигателя с брелка, двигатель заводился и через секунду глох и так три раза, а причина в том что не шла зарядка АКБ и горела лампочка аккумулятора на приборке. Сигналка подключена к проводу после этой лампы и берет сигнал о запуске двигателя с генератора, если сигнала нет то зажигание выключается и производится новая попытка запуска. Кроме запуска с сигналки тоже самое было при запуске с ключа не каждый раз но изредка бывало, заведешь машину, а лампочка на приборке горит, чуть газу добавишь гаснет, пока лампочка горит напряжение в борт сети не растет, что дает аккумулятор то и есть. Недавно на генераторе был заменен реле регулятор может конечно причина в нем, но для начала решил попробовать сделать по известной схеме добавить дополнительный резистор параллельно резисторам в приборке, что уменьшит общее сопротивление и увеличит ток возбуждения.
Резистор купил в магазине радиодеталей за 3 руб. номиналом 82 Ом 2 Вт, по крайней мере я такой просил, то что дали выглядит на 1 Вт в сравнение с резисторами что стоят в приборке. В приборке установлены 2 резистора параллельно номиналами 120 Ом 2 Вт, чтобы увеличить ток возбуждения припаял купленный резистор параллельно одному резистору в приборке, что будет в итоге с возбуждением генератора посмотрим, видимый результат в том что изменилось напряжение на ХХ, при отсутствии потребителей упало с 14,9 В до 14,5 В это минус, но не критично. Заодно с доработкой схемы почистил приборку от пыли под стеклом.
Параметры в штатной схеме:
2 резистора параллельно по 120 Ом 2 Вт.
Итоговое сопротивление и мощность 60 Ом 4 Вт
Параметры в доработанной схеме:
3 резистора параллельно 2 — по 120 Ом 2 Вт и 1 — 82 Ом 1 Вт
Итоговое сопротивление и мощность 35 Ом 5 Вт, сопротивление почти в два раза меньше то есть ток увеличится почти в два раза. [ Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться ] [ Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться ]
реле регулятор который недавно установил взамен штатного
Мне тоже эта лампа жизнь портила после ТО генератора. Оказался разъём на РР. Снимал/одевал многократно. По ощущению крепко. Осматривал. Пока однажды, при заводе с ключа, не обратил внимание на горящую лампу. Прочистил клемму и колодку, поджал и всё стало как надо. Во время экспериментов, при незапуске с сигналки, Подключал дополнительный аккумулятор. Эффект исчезал. Контакты, доброй им жизни!
__________________
Уазоводы всех клубов! Объединяйтесь!
Нулевик за 0 рублей.
Снял корпус воздушного фильтра для доработки, поставить защелки и приварить дополнительный вход для воздуха, пока доработка в процессе ездил с воздушным фильтром без корпуса. С бескорпусным фильтром двигатель при нагрузке заурчал как V8 или как с турбиной, машина стала явно резвей и урчит приятно, в общем эффект по мне так даже лучше чип тюнинга, хотя прошивка "Ы" у меня есть и катализатор удален, но на звук двигателя прошивка и отсутствие катализатора ни как не повлияли, конечно машина стала ехать лучше после прошивки, а с новым фильтром еще лучше. Теперь до морозов даже корпус ставить обратно не собираюсь, а к тому времени думаю, что корпус фильтра доработаю и можно будет на зиму его обратно внедрить. Воздушный фильтр кстати по пробегу нужно было менять да и на вид он уже был грязноват, при пробеге по трассе с новым но грязным фильтром расход упал на 1,7 л, при этом машина намного легче набирала обороты и скорость до 150 км/ч и это не предел конечно. После пробега по трассе воздушный фильтр поменял на новый покрытый белым тканным фильтрующим элементом, а под ним такая же бумага как на старом.
Первый вариант нулевика просто фильтр без корпуса. Сам фильтр висит в воздухе на патрубке с одной стороны, с другой на стяжке подвешен к кузову.
Расход на сотню 13,77 л вместо 15,5 л при скорости 140 км/ч.
Новый фильтр с внешней сеткой и дополнительным фильтрующим элементом
VladXW, а фото средней скорости за эту поездку на мультике не делал? Чтобы примерно понять как долго ты ехал со скоростью 140 из всей поездки. Так то расход вообще нормуль
#
VladXW. УАЗ Патриот 2012, комфорт, серебристый, бензин
Линейный вид
