Рулевой демпфер Tough Dog SS5001P был подобран мной самостоятельно по необходимой длине штока(29,5 см хватает с запасом) , еще до того времени как его стали рекомендовать в интернет магазинах как подходящий на Патриот. Тогда еще не было в продаже готовых комплектов его крепления, сейчас хоть они и есть, но надежность их у меня вызывает сомнения, особенно хомут на тягу не внушает доверия. Демпфер я покупал в магазине 4х4 Travel по цене около 5000р., сейчас он уже конечно стал значительно дороже. Хотя в магазине мне рекомендовали другой демпфер, я знал точно то что мне нужно, поэтому купил именно его. После покупки встала проблема установки демпфера на машину, а если сказать точнее нужно было придумать и изготовить крепление демпфера к раме и к короткой тяге. Такая схема установки демпфера была выбрана мной потому, что она была описана в инструкции к демпферу, но и меня она полностью устраивала. Демпфер должен гасить колебания на руле, поэтому установка ближе к рулевой сошке для этого лучший вариант. Еще плюсы при такой схеме в том что демпфер расположен высоко и соответственно более защищен от внешнего воздействия, при этом ни он, ни ему ни чего не мешает свободно перемещаться при поворотах и ходе подвески. Наверно главная особенность данного демпфера в том что у него есть пружина, которая я считаю просто необходима для нормальной обратной связи и возврата руля в центр. Без пружины руль бы пришлось после поворота возвращать в центр самому, а так пружина делает это самостоятельно. Для изготовления хомута на короткую тягу измерил диаметр тяги и начертил чертеж хомута из двух половинок которые имели максимальную площадь контакта с тягой для лучшего крепления. Половинки хомута стягивались на тяге 6-ю болтами, что обеспечивало надежное крепление, при этом одна из половинок хомута была увеличенной и имела отверстие для крепления штока демпфера. В процессе разработки крепления для демпфера было замечено что короткая тяга при повороте кроме того что перемещается вправо влево, еще перемещается вперед назад и если крепить демпфер жестко к раме то будет большая угловая дополнительная нагрузка на сайлентблок и шток демпфера. Поэтому кронштейн крепления демпфера к раме я решил сделать с дополнительным сайлентблоком для исключения не нужного перекоса из-за перемещения тяги. Кронштейн для крепления демпфера к раме был изготовлен мной самостоятельно путем сварки уголка толщиной 6мм и отпиленного уха от старого неисправного амортизатора. Хомут на короткую тягу пришлось заказывать у фрезировщика, за изготовление отдал 1000р. Хотя есть вариант самостоятельно изготовить хомут если есть сварка и болгарка, но он получится не таким красивым как фрезерованный. Для самодельного хомута нужно будет подобрать трубу при разрезе которой по оси, полученные половинки будут плотно ложиться на тягу. К этим половинкам трубы привариваем пластины толщиной миллиметров 6-8 и сверлим отверстия для стяжки и крепления демпфера. Кронштейн к раме можно прикрепить двумя способами или на длинные болты или на сварку, я прикрепил на болты предварительно срезав мешающее буксировочное ухо с рамы и просверлив отверстия диаметром 10мм. Сайлентблок для дополнительного кронштейна купил обычный от вазовского амортизатора но из полиуритана за 100р. его половинки пришлось сточить по высоте, чтобы хватило затянуть гайку на штоке, также пришлось сточить по высоте втулку которая вставляется в сайлентблок. Кроме этого пришлось сточить напильником конус с штока демпфера и сделать его цилиндрическим иначе втулка на него не оденется. Установка демпфера заняла пол дня, ставить его нужно без фиксирующей пружину втулки, которая устанавливается только после установки демпфера в среднее положение хода штока и при прямом положении колес. Чтобы установить демпфер в среднее положение нужно правильно выбрать место затяжки хомута, для этого нужно вывесить передний мост на домкратах чтобы колеса не касались земли. После чего поворачиваем руль влево до упора и вытягиваем шток демпфера на максимум при этом закрепляем хомут на тяге затягивая болты от руки, после чего чертим метку на тяге по левой кромке хомута. Аналогично делаем при повороте руля вправо до упора, только демпфер сжимаем до конца и крепим хомут затягивая болты от руки, после чего также ставим метку по левой кромке хомута. В результате получаем отмеченный метками отрезок середина которого будет местом установки левой кромки хомута. Выставляем хомут на середину полученного отрезка и затягиваем, далее при прямом положении колес устанавливаем и затягиваем втулку фиксирующую пружину демпфера. При такой установке вправо и влево будет одинаковый запас хода штока, который будет примерно по сантиметру. Результат установки демпфера меня полностью устраивает, машина лучше держит курс на больших скоростях, на неровной дороге меньше бьет в руль, улучшилась обратная связь и возврат руля в центр. На сегодняшний момент пробег с демпфером около 50000км, при гарантии на демпфер 40000км.
Ухо отпиленное от амортизатора
Обточенный шток
Втулка укорочена по длине чтобы хватило затянуть гайку
Готовый кронштейн к раме
Кронштейн в сборе с демпфером
Демпфер с снятой втулкой фиксации пружины
Фрезерованный хомут на короткую тягу
Вариант самодельного хомута
Чертеж хомута
Место крепления кронштейна
Демпфер установлен
Уважаемый VladXW, мне понравилась твоя конструкция сист.охлаждения со шнивской спаркой.Конечно схема с 9-ю реле не для моих старческих извилин,но средней сложности попытаюсь осилить.Вопрос: можно ли впендюрить спарку иномарочную с твоей схемой? Я бы позвонил,но нигде не нашёл твоего номера.
Уважаемый VladXW, мне понравилась твоя конструкция сист.охлаждения со шнивской спаркой.Конечно схема с 9-ю реле не для моих старческих извилин,но средней сложности попытаюсь осилить.Вопрос: можно ли впендюрить спарку иномарочную с твоей схемой? Я бы позвонил,но нигде не нашёл твоего номера.
Конечно можно, иномарочные спарки по мощности обычно слабей шнивской. Но я бы советовал лучше шнивскую ставить с изогнутыми лопастями(Валее 95 с пластиковой накладкой на моторе), она тихая и мощная и стоит дешевле если сравнивать цены на новые спарки.
Схемы эти подойдут
Схема управления шнивоспаркой с возможность ручного управления
Максимально упрощенная схема управления шниво спаркой без ручного управления, работает только в автоматическом режиме
Замена шкворней на Ваксоил. Для начала, вместо тавотницы вкрутил в шкворня болты М6, зажал их в дрель и кусочком войлока с пастой гои отполировал шкворня до зеркального блеска.
Отполированные до зеркала шкворни
Для удобства замены шкворней лучше снимать с моста шаровую опору, все сделать будет намного проще и установка обратно не займет много времени. Заодно с заменой шкворней лучше сразу заменить сальник шаровой опоры и сальник полуоси, заложить в ШРУС, и в поворотный кулак качественную смазку шрус, я использовал смазку шрус Mannol с графитом и молибденом, продается в тубах, стоит около 400р, которой полностью набил и шрус, и шаровую опору. Также придется заменить все прокладки, а где их нет поставить. Замечаю уже на второй машине, между цапфой и поворотным кулаком нету прокладки, а она должна там быть. Прокладки лучше ставить паранитовые промазав их с двух сторон герметиком. Перед откручиванием распорных втулок шкворней нужно постучать по шкворням молотком через брусок из цветмета, чтобы осадить шкворень иначе втулку не открутить.
После разборки поворотного кулака наждачкой очистил шаровую опору от ржавчины и более мелкой наждачкой отполировал. После чего отполировал шаровую поверхность войлочным кругом на точиле до зеркала. В принципе такая полировка не нужна, достаточно будет мелкой наждачки, так как при эксплуатации зеркало затрется грязным войлоком до более матового состояния.
Отполированная мелкой наждачкой шаровая опора
Отполированная войлочным кругом с пастой гои шаровая опора. Если бы была возможность после полировки ее захромировать то зеркало бы сохранилось надолго
Разобранный поворотный кулак также как и шаровую опору пришлось очищать и промывать от заводской смазки
Установленный бронзовый вкладыш в опорную чашку нового образца
Сборку шаровой опоры лучше начинать без сальника шаровой опоры, при этом подтягивать шкворня нужно равномерно верхний и нижний контролируя штангенциркулем, чтобы шаровая опора была по центру поворотного кулака. Подтягивал воротком 40см, тянул до упора, после чего через цветмет большим молотком стучал по шкворням и еще подтягивал. Итак простукивал и подтягивал до такой степени пока распорные втулки не перестанут тянуться. Стучать нужно достаточно сильно, это нужно для того чтобы вкладыш лег на свое место в опорной чашке и шкворень плотно прилегал к вкладышу. После такой затяжки поворотный кулак на шаровой опоре руками не повернуть. Когда распорные втулки затянуты, расположение шаровой опоры в поворотном кулаке проверено, ставим крышки шкворней и тянем гайки шкворней до такой степени пока повортоный кулак не станет поворачиваться от руки с небольшим натягом.
Собранный поворотный кулак без сальника
Из голяшки старого валенка вырезал войлочный сальник, после чего пропитал его маслом и промазал смазкой шрус. Войлочный сальник что продается в магазине одно название, тонюсенький сшитый войлок от которого толку ноль, ни как не защищает, даже пропитанный копит в себе воду, в следствии чего ржавеет шаровая опора.
Оба сальника установлены, войлочный еще не пропитан
Поворотный кулак собран
На замену шкворней ушло два с половиной дня, делал все один сначала одну сторону, потом другую.
Последний раз редактировалось VladXW; 18.02.2016 в 00:29.
Как то у меня перестала фиксироваться крутилка оборотов печки на пульту управления климатом, сначала думал просто купить новый пульт, но когда увидел сколько стоит это простейшее устройство то решил лучше его отремонтировать. Вскрытие пульта показало что сломалась фиксирующая пружинка, которую в продаже отдельно конечно не найти. Поэтому решил изготовить пружинку сам, из заколки невидимки с второго раза получилось выгнуть нужную пружинку, после чего фиксация крутилки стала более жесткой чем с заводской пружинкой.
Вскрытый пульт
Заводская пружинка
Сломанная пружинка
Заводская пружинка слева и самодельная справа
А кастор валил или оставил заводской ? Пробег 17000, приходят мысли что пора менять шкворня на Ваксойл.
шкворня поменял на 20 тыс., были в идеальном состоянии, ездил прямо к Хасану в Бийск, делал шкворня и кастор, по цене с дорогой+еда вышло дешевле, чем в Новосибе
Решил подправить фазы ГРМ, при нынешних хоть и едет нормально но расход по городу слишком большой, выходит по расчетам 22л на сотню. При этом фазы: впуск 21,5, выпуск 20,5. Расход по трассе на скорости 100 км/ч был нормальным 11-12л на сотню, но если скорость 120-140км/ч то расход приближался к городскому 20л на сотню что слишком много конечно.
Расход по трассе до правки фаз при скорости 100км/ч
После правки расход в этом режиме не изменился, при большей скорости упал значительно до 15л, также упал в городе до 16-17л при включенном кондере, что вполне приемлемо.
Изменил только фазу впуска, выпуск похоже сам ушел на пол градуса и в итоге получилось: впуск 23, выпуск 21.
Расход по трассе после правки фаз при скорости 120-140км/ч, стал 15л вместо 20л. Всего лишь 1,5 градуса изменение, а разница в расходе значительная.
Расход по расчетам еще надо будет проверить но он примерно совпадает с показаниями БК. С старыми фазами бака 38 литров хватало по городу на 170км, с новыми фазами надо еще проверять.
Еще забыл написать про изменения в динамике, в городе вроде ни чего не изменилось, только мгновенный расход меньше стал, по трассе на больших оборотах тянет лучше после 120 и после 140 разгоняется получше, до 160 разгонял по ровному участку, еще в горки стал меньше скорость терять
Последний раз редактировалось VladXW; 20.05.2016 в 21:59.